Hallo Frank,

die Pumpe kannst du ausbauen, ohne Öl abzulassen. Was hast du gegen Korkdichtungen? Wenn man die richtig vorbehandelt (also rechtzeitig in Wasser oder Öl einlegt), sind die einwandfrei. Noch besser ist Gummikork.

Wenn alles leer war, kann die Füllung der Anlage schon 2 bis 3 Startversuche erfordern.

Was zu beachten gilt: Wenn die Spannung beim Starten zu weit abfällt, reicht die Spannung für die Zündanlage nicht mehr aus, um einen zündfähigen Funken zu erzeugen. Das gilt auch für 12 V, aber da sind die Rerserven größer und der Spannungsabfall geringer. Das zu erklären führt jetzt zu weit.

Gummikork ist genau richtig für diese Anwendung.

Ich würde wenn alles wieder zusammengebaut ist den Wagen mit einem Schlückchen Benzin direkt in den Vergaser starten dann sollte er sofort Anspringen die Batterie und der Anlasser werden geschont und die Benzinpumpe kann mit Motordrehzahl ordentlich saugen

...jetzt wird es etwas kompliziert, nimm allen Mut zusammen:

Es gibt für P1 / P2 und A 3 verschiedene Starter:

1) Version mit "schräger" Kontaktanordnung, verwendet bei P1 und P2 bis FG.Nr.

a) der Magnetschalter liegt genau oben
b) die Ritzelverzahnung hat einen groben Modul (große Zähne)

2) Version mit "gerader" Anordnung der Kontaktschrauben (ab P2 ab...)

a) wie vor
b) wie vor

3) Starter des Rekord A

a) der Magnetschalter liegt in Fahrtrichtung etwas nach links außen gedreht (Flanschbild geändert)
b) die Ritzelverzahnung ist feiner !

Die Typen 1) + 2) sind untereinander austauschbar, passen aber wegen der abweichenden Verzahnung

nicht zum Rekord A.

Der A-Starter paßt an einen A-Motor, die abweichende Lage des Magnetschalters kollidiert beim Einbau in

einen P1/P2 aber mit dem Lenkgetriebe.

Hier mußt Du Aufklärungsarbeit leisten, welcher Starter verbaut ist.

Die 6V-Starter sind robust und vertragen auch 12V - Betrieb, das ist nicht ausschlaggebend.

Sieh bitte mal die beiden Fotos, das zeigt den Knackpunkt.

Nun gibt es unter den Opel-Bastlern ausgemachte Tunichtgute, die nicht davor zurückschrecken, die falschen

Zahnungen zu verbauen, "irgendwie so, dass es irgendwie geht", möglicherweise ist das der Grund für die Störung.

Natürlich gibt es für jedes Problem auch eine passende Lösung:

Wenn ein A-Motor verbaut ist, hat er original einen Zahnkranz (Schwungscheibe) mit feinem Modul.

Wenn der Motor in einen P1 / P2 soll, MUSS ein P1/P2 Starter verwendet werden.

Bei Starter nach 1) muß der Zahnkranz auf der Schwungscheibe getauscht werden (grober Modul).

Bei Starter nach 2) kannst Du wahlweise den P2 Ritzeltrieb gegen einen A-Ritzeltrieb (Bild rechts)

tauschen oder den P2 Ritzeltrieb belassen und den Zahnkranz auf dem Schwungrad wechseln, wie vor.

Der erste Schritt muß aber sein: Identifikation des exakten Baustandes, ob tatsächlich ein Rek.A-Motor

verbaut ist, oder nicht, oder nur der Kopf vom A ist und und und kann man von den Bildern her nicht

exakt ableiten.

Gruß + verzage nicht,

Alfred. H.

Hallo Frank,

hast Du schon mal versucht, den Wagen mit eingelegten 3. Gang ein Stück zu schieben?

Es könnte evtl. sein, dass Zahn vom Ritzel des Anlassers auf Zahn vom Zahnkranz der Schwungscheibe und nicht Zahn auf Lücke trifft.

Gruß Peter

haligali schrieb:

Jetzt zu Peter. Es wäre schön wenn deine Vermutung passt aber ist die Funktionsweise nicht so, dass bei Betätigung des Magnetschalters der Zahnkranz des Anlassers nach vorne in den des Motors gedrückt wird und beginnt zu drehen? Dann ist es doch egal wie der Zahnkranz des Motors steht. Irgendeine Lücke wird er schon finden...

Hallo Frank,

ja es ist ein Schubschraubtriebanlasser, wobei wie der wie der Name schon sagt, das Ritzel sich drehend auf den Zahnkranz einspurt.

Wenn aber die Zähne vom Ritzel, oder vom Zahnkranz schon so weit stumpf, abgenutzt, oder beschädigt sind, kann es vorkommen, dass das Ritzel nicht, oder nur hin- und wieder nicht mehr einspurt.
Beim Verschieben des Wagens, im eingelegtem Gang "trifft" man evtl. eine bessere (weniger beschädigte) Stelle an (Ritzel/Zahnkranz).

Ist aber jetzt ohnehin egal. Du hast den Anlasser ja schon fast ausgebaut.
Nur noch Krümmer und Ansaugbrücke müssen weg.

Gruß Peter

Noch zwei Bilder vom ausgebauten Anlasser.

Was hast du denn alles abgebaut? Ich hoffe du kriegst die Krümmer wieder dicht.

Hosenrohr abflanschen hätte völlig genügt.

Mein Tipp: Bau dir gleich ein Startrelais ein, das löst auch noch das eine oder andere Problem.

Zur Identifikation der Verzahnung kannst Du so vorgehen:

Messe den Kopfkreisdurchmesser an Deinem Anlasserritzel,

alt (P1/P2) = ca. 29,1mm

neu (Rekord A) = ca. 25,3mm

Dann weißt Du, welches Ritzel verbaut ist.

Widme Dich nun dem Zahnkranz auf dem Schwungrad.

- markiere einen gut zugänglichen Zahn
- zähle 5 Zähne weiter und markiere den 5. Folgezahn

Siehe Bild im Anhang, vorn die alte Verzahnung / hinten die "neue"

Messe den Abstand zwischen den beiden Markierungen

alt = ca. 40mm > Ritzel mit Kopfdurchmesser 29,1mm verwenden

neu = ca. 34mm > Ritzel mit Kopfdurchmesser 25,3mm verwenden

Hinweis: Dein Anlasser wurde schon einmal bearbeitet, die Kontaktkappe des

Magnetschalters zeigt das, so eine alte Kiste ist immer eine Wundertüte.

Wenn sich Umbaubedarf zeigt, könnte ich Dir mit Teilen helfen, aus meinem

früheren Leben sind noch neue Ritzel in beiden Ausführungen im Haus.

Gruß,

Alfred. H.

Hallo Frank,

die Verzahnungen sind gehärtet und verschleißen praktisch nicht (oder wenig). Auf der Einspurseite sind die

Zähne beider Partner (Zahnkranz + Ritzel) immer so gestaltet, dass das "Einspuren" erleichtert wird (Anschrägung).

Das wirkt im ersten Eindruck wie Verschleiß, ist aber so gewollt gefertigt. Eine Zahnradpaarung mit "geraden" Seitenflächen

würde niemals einspuren.

Wenn die Räder zueinander passen und dennoch nicht einspuren, ist etwas anderes faul,

z.B.:

- Schaltpunkt des Magnetschalters paßt nicht
- Feder im Ritzeltrieb defekt
- Ritzeltrieb hakt auf der Ankerwelle (Steilgewinde nicht geschmiert)
- Ausrückteile verschlissen

Oder andere Unregelmäßigkeiten. Wenn hier so etwas vorliegt, empfehle ich eine

Totalüberholung des Starters in Sachen Verschleiß, aber auch unbedingt auf die

zweifelsfrei passenden Baustände. Alles andere gibt nur Dauerärger.


Gruß,

Alfred. H.

Gartetalbahn schrieb:

Was hast du denn alles abgebaut? Ich hoffe du kriegst die Krümmer wieder dicht.

Hosenrohr abflanschen hätte völlig genügt.

Den Anlasser habe ich bereits im Oktober getauscht.
Ist also eigentlich schon alles Geschichte.

Um den Anlasser von oben besser ausbauen zu können, kommt bei mir der Ansaug/Abgaskrümmer weg.
Die 1 Stunde, was das ganze länger dauert nehme ich mir.
Bei nur abgeflanschtem Hosenrohr bekommt man den Anlasser auch nur sehr schlecht heraus.

Es muss auch nicht unbedingt sein, dass man bei einem frisch überholten und neu lackierten Anlasser schon beim Einbau, wegen Platzmangel überall anschlägt, oder aneckt und auch noch der frische Lack zerkratzt wird, weil man den irgendwie mit Gewalt an seine Position frickeln will.

Außerdem war eine von den 4 langen Schrauben zwischen Ansaug/Abgaskrümmer abgerissen.

Warum soll man den Krümmer nicht mehr dich bekommen?
Wenn man die Flächen ordentlich sauber macht, eine neue Dichtung nimmt, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge anzieht, später nochmal überprüft und evtl. nochmal nachzieht, wird das dicht.

Es sein denn, man achtet nicht darauf, dass beim Zusammenbau der beiden Krümmer die Ein- und Auslässe wieder fluchten. Das muss schon alles in einer Linie verlaufen. Oder eben, nicht ganz festziehen, einbauen und dann erst festziehen.

Nochmal wegen dem Anlasser. Von unten habe ich den noch nicht ausgebaut. Ich habe auch keine eigene Grube, oder Hebebühne. Dazu müsste ich in die Hobbywerkstatt.

Es kann ja jeder machen wie er will. Wie es für den Einzelnen am einfachsten ist.
Beim nächsten mal nehme ich aber die von Alfred empfohlenen Inbusschrauben und keine Sechskant mehr.

Gruß Peter

Die alte Schlauchleitung weiter zu verwenden ist Blöd. Originaler ist eine aus Metall. Ich habe meine damals aus dem Autogas Zubehör gekauft. Natürlich aus Kupfer mit Plastic Ummantelung. Am Unterboden habe ich das schwarze Plastic drangelassen als Schutz. Im Motorraum dann blank. Die Kupferleitung läst sich super verarbeiten.

Hallo Frank,

hab mir den ganzen Thread nochmal durchgelesen und denke, es gibt noch einige Mißverständnisse....

wegen der Domdeckeldichtung hast Du etwas nicht richtig interpretiert.

- "Original" ist eine Korkdichtung montiert, das war der Stil der Zeit > geht

- ein O-Ring aus benzinresistentem Material geht sicher auch

- ein O-Ring aus "normalem Gummi" wird quellen, das dann entstehende Leck ist erheblich

Weiter habe ich aus der Konversation entnommen, dass du eine möglichst gute Funktionalität einstellen möchtest.

Das kann ich gut nachvollziehen.

An den Bildern der jetzt dargestellten Lösung fällt mir etwas auf:

- die Schlauchnippel sind bis zum Gewindeende eingedreht, ist das Kegelgewinde und sitzt es dicht ?

- Du hast Schlauchschellen verwendet, die braucht man bei Benzinschlauch und Niederducksystem nicht,
die Fadenwinkel im Schlauch sind so eingestellt, dass der Schlauch sich bei Innendruck etwas zusammenzieht...

- diese "Wurmschellen" sind nicht so gut für kleine Durchmesser geeignet, sie ziehen nicht gut rund,

Sieh mal die Bilder:

3614 zeigt die Wurmschelle zu Beginn des Anspannens, sie ist oval, "irgendwann wird sie dann schon "runder",

im Prinzip ist sie aber nicht gut geeignet.

3615 zeigt eine "rundziehende" Schelle zu Beginn des Spannens, sie ist "rund" und spannt rund.

Wenn Du eine Schelle einsetzen willst, solltest Du so einen Typ verwenden, die Spannbereiche

sind jeweils 2mm gestaffelt (Hydraulikladen).

Bitte verstehe diese Tips nicht als Gemecker, die Qualität eines Produktes entscheidet sich oft an Details....

Viel Glück bei der Anlasserei + Gruß,

Alfred. H.