Bitte mess mal NIEDEROHMIGE Verbindung vom Batterie-Minuspol zur Karosserie. Bei mir war das Massekabels bzw. Dessen Kontaktierung gammelig.

Batterie verreckt sag ich. Bricht unter Last zusammen

Der Schaltkontakt im Zündschloß könnte verschlissen sein. Dadurch, und durch Leitungsverluste, gibt es zu viel Spannungsabfall am Zündspulen-Plus.

Am Besten die Zündspule direkt von Batterie-Plus über ein Relais speisen.

Um das vorher zu überprüfen kann man die Zündspule probehalber mal direkt an die Batterie anschließen.

Gruß
Christian

Lust auf ein Batterietestgerät für 6 Volt Batterien?

Kellerkindsickles schrieb:

es war die Batterie.

Wirklich?
Kann ich mir aufgrund der eingangs beschriebenen Symptome kaum vorstellen. Zumindest dürfte es nicht die Batterie allein gewesen sein. Die Batterie braucht man normalerweise lediglich für das Anlassen. Danach könnte man sie auch abklemmen, denn für die Bildung des Zündfunkens ist nur minimaler Strom erforderlich, den eine intakte Lichtmaschine unbegrenzt liefert.

Ich tippe eher auf ein Masseproblem, das beim Batteriewechsel zufällig behoben wurde oder ein Wackelkontakt im Zündstromkreis, der nur sporadisch auftritt.

Tschüss
Klaus

Kann ich mir so auch nicht vorstellen. Hat denn der Anlasser mit der alten Bat gedreht ?

Christian

Der Kondensator gehört so nahe wie möglich an den Zündkontakt.

Es kann sehr gut sein, dass es an der Batterie lag. Der B-Kadett meiner Freundin hatte (1985) das gleiche Problem. Die Zündanlage hatte ich ohne Erfolg fast komplett erneuert, bei warmem Motor oder mit Fremdstart lief das Auto problemlos an.

Nachdem ich die Batterie erneuert hatte, war der Fehler weg. Mein Lehrgeselle (der Welt bester Autoelektriker) hatte mir den Tipp gegeben. Die Zündanlage braucht schon ihre 25-30 Watt.

Das möchte ich bezweifeln! Solange eine Batterie die Kraft hat, den Anlasser zu bewegen, liefert sie auch einen Zündfunken. Der Ladezustand hat auf diesen keinen Einfluß wenn die Zündanlage intakt ist. Daß während des Anlaßvorgangs die Bordspannung absinkt, ist nichts Ungewöhnliches und deshalb wird nicht gleich eine neue Batterie fällig. Und ein Motorstottern während der Fahrt hat ebenfalls nicht mit der Batterie zu tun.

Ich habe es schon oft nach der Winterpause erlebt, daß die Battere nur noch müde der Anlasser durchorgelte und immer langsamer wurde, doch mit dem allerletzten Dreh ist die Maschine dann doch noch angesprungen.

Tschüß
Klaus

Durch eine schwache Spannungsversorgung (Batterie oder Spannungsabfall) steigt die Ladezeit der Zündspule. Das kann natürlich dazu führen, dass die Schließzeit des Unterbrechers zum Erreichen einer genügenden Zündspannung nicht mehr ausreicht.

beruparts.de › beru › de-all-about-ignition-coils

Richtig ist, dass ein laufender Motor nicht ausgeht, selbst wenn man die Batterie abklemmt. Die Spannungsversorgung übernimmt dann der Generator.

Zur Objektivierung (wer keinen Batterietester hat)

Batterietest > Spannung unter Belastung durch den Anlasser (Kl. 1 oder 15 an der Zündspule abgezogen):

Methode 1. Im Getriebeleerlauf mehrmals Starter durchdrehen min. 4,5V / 9,0V
Methode 2. Mit eingelegtem 3. oder 4. Gang, Fahrzeug festgebremst, 3s starten auf Block min 3,5V / 7,0V

Quelle: Horst Gräter Kfz-Diagnose IBAN 380230330X (3.Auflage 1983), sehr empfehlenswertes und verständlich geschriebenes Buch

Zündstromkreis und Batteriekabel müssen natürlich in gutem Zustand sein.

Gartetalbahn schrieb:

ie Zündanlage braucht schon ihre 25-30 Watt.

Auch daran habe ich gewisse Zweifel. Meine Gaslaternen haben auch eine Funkenzündung nach dem gleichen Prinzip und dieser wird mit einer kleinen 1,5 V-Batterie erzeugt. Eine 25-Watt-Birne würde damit kaum glimmen. Die Zündkerze sieht der vom Auto sehr ähnlich und die Funken, die ca. 15 Sec. lang in rascher Folge überspringen, sind sehr kräftig und hört man noch in 50 Metern Entfernung knistern. Die Batterie hält bei jedem abendlichen Zündvorgang gut 2 Jahre.

Da frage ich mich, warum die SZ im Auto solch einen wesentlich größeren Strombedarf haben sollte!

Tschüß
Klaus

Klaus, mit Deinen Zweifeln kann ich persönlich sehr gut leben... es steht überdies jedem frei, sich in Fachbüchern zu informieren oder die Stromaufnahme seiner Zündanlage zu messen.

Es wäre auch eine einfache Rechenaufgabe (Trafogleichung): Wenn ich aus 12V Batteriespannung 15.000V Zündspannung bekommen will, erreiche ich mit 25W etwa 1,6 mA Sekundärstrom. Den sollte ich schon haben.

Der Unterschied zu Deiner Gaslaterne ist, dass im Motor der Zündfunken auch unter hohem Druck überspringen (Spannung) und die entsprechende Funkentemperatur (Stromstärke) haben muss.

Man kann ja z.B. auch aus den Zündspannungsnadeln am Motortester Rückschlüsse auf die Gleichmäßigkeit der Kompression ziehen.

Hallo

Nun mal jemand absolut ohne Ahnung zu diesem Thema. Kürzlich ging mein P2 beim linksabbiegen an einer Ampel aus?????????? Bis zum Rand gerollt und ich mit meiner Ahnung??????????? Sämtliche Startversuche gingen in die Hose. Also dafür sorgen das wir beide wohlbehalten nach Hause kommen und checken was da los ist. Mein Schrauber hat einiges ausprobiert und nachgeschaut. Nach kurzer Zeit war der Fehler gefunden, kein Funke, aber so plötzlich und während der Fahrt? Die Lösung war recht simpel und sehr schnell gelöst. Der Ölmeßstab ist nicht original und ihm fehlt auch noch der Filzring. Dadurch ist er mit dem Griff bis an den Verteiler gerutscht. Ölstab um 180° gedreht, Zundschlüßel betätigen und siehe da...........

So ein Pech!
Oder sei froh: Ich bin 30 Jahre mit dem falschen Ölmeßstab herumgefahren ohne es zu bemerken. Was für eine Blamage in der Alt-Opel-Szene!

Erst eine Forendiskussion vor einiger Zeit hat mich veranlaßt, das mal näher zu überprüfen.

Wilm das musst du mir mal genauer erklären wie hat es der Ölmesstab geschafft die Zündung Lahm zu legen nur weil er den Verteiler berührt hat?